大丰教你如何分辨纯手工皮具及做工的好与坏

大丰教你如何分辨纯手工皮具及做工的好与坏

如何分辨是否手工皮具及做工的好坏？

手工皮具做的人多了，难免鱼龙混杂：明明是工厂货，却号称全手工；产品渣做工，但图拍的很漂亮文艺；如何透过现象看本质，分辨好坏？

对于“真”手作“好”手作，很多朋友有各种疑惑，今天小编就同大家一起认识下真正的手工皮具

手工皮具，顾名思义，当然是纯手工制作的皮具，没有机器参与。事实上，很多手工皮具品牌，如：日本的土屋軳、美国的MAKR、世人熟知的最顶级的爱马仕手工包等，制作的部分100%使用了机器：下料机、削边机、缝纫机、磨边机等。它们竟然大言不惭的号称手工品牌……

手工制品之所以珍贵，因为它不仅是造物，更是一个人若干分之一生命。效率使时代发展，却使一切廉价，使本应融在物品里的生命被稀释，如同满街没有西瓜味道的西瓜。如果有人把生命中的一段时光物化交给你，应该珍藏。

工业革命使得人们从繁琐重复的劳动中得以解放，但却步入了产品模式化以及大批量机械化的胡同。基于个性化逐渐被抹杀的反思，工艺美术运动应运而生，手工制品日益受到推崇。在这个效益为王的时代，那些对于机械、对于批量生产的否定声音，足以被称作“情怀”。

工业化生产的特点是：大批量，不断追求高效率、低成本。因此哪怕如奢侈品LV、GUCCI之类，所使用的最好的皮料相对于手工品牌也是中低档的，这不仅仅是因为成本，更是因为高成本的顶级皮料无法满足量产的数量和品质一致性的要求。他们更不可能为一两个客人定制皮料、缝线配色等，而少量生产使得部分可定制成为了可能。

因此手工皮具品牌区别与商品皮具品牌的第一个点为：

少量制作vs大批量生产，带来的部分可定制vs千包一面

这解释了为什么MAKR他们自称手工品牌，然而依然是大量使用机器，只有少部分工序是手工制作。问题是，当机器做的又快又好的时候手工皮具培训，我们为什么要选择手工？

每个工序手工和机器的比较衡量，其中的细分、思考，足够我写一篇万字以上的论文，这里就给出我自己的结论吧：

仅仅是情怀是不够的，通过技艺的磨练，手工花费更多时间精力后可以做的比机器更优秀的地方，才是纯手工有意义的地方——最典型的就是手工缝线。

马鞍针法手工缝线能做到比机器更美观牢固的，机器车线的一根断裂，则一扯线头会全部散开，而手工的断开也会散开也不影响强度，也容易修复。

然而，这是最花费时间，一般手缝一个包，用机器可以缝30-50个。因此在国外手工皮具品牌中，只有爱马仕的价格可以无视成本和产量，大部分使用马鞍针法手缝。

同时，这对技艺要求也较高，据说爱马仕招募后，不管基础多好，首先要培训缝线3个月，才开始接触其他工艺。（当然，爱马仕顶级工匠缝的也并非很完美，毕竟，法国人嘛，你懂的……）

所以，高级手工皮具的第二点：

马鞍针法手工缝线vs机器车线

暂且不谈设计、品宣、用料和其他工艺，从这两点上可以区分出3种类型皮具：

A、纯手工：小批量制作，手工缝线，如爱马仕部分产品

B、半手工：小批量制作，机器缝线，如土屋軳、MAKR等

C、纯机械：大批量工业化生产，机器缝线，如LV、GUCCI等

因此从产品成本来说，自然是A>B>C，这里举例的都是知名品牌，基本符合，但而中间又有很多模糊地带，C>B，B>A也都有可能的。

定义清楚了，那么问题来了，如何辨别是手工还是机器缝线呢？

最简单和100%有效的方法，自然是跟上面的图一样，把线剪开一个口，然后拉一拉试试，整个散了的是机缝的，边上不散的是马鞍针法手缝的。

然而，这方法并没有什么卵用……

好吧，那只能传授给你并不那么100%有效的方法了=v=，这就要从制作过程说起。

由于植鞣和铬鞣特性差别较大，以下均针对植鞣皮具。

从制作来说，缝纫机是一根针，利用机器动力，扎穿皮革，两根不同的线上下走。设置好边距和间距，沿着边缘推着走，就可以一圈缝下来了。

而手工则是先用画好需要缝的线，然后用斩打穿皮革

打斩的时候必须每一次都和皮面垂直，才能保证线迹的平整。

同时，打透的力度也要掌握好，露出1-2mm即可，多了会使正面孔径过大

然后再用两根针穿在同一根线的两头，以马鞍针法缝。不同的斩，不同的线，不同的手法力度手工皮具培训，都会带来不同的效果。

所以，主要区别有：

1、机器一针双线，手缝双针一线

部分的包尤其是皮带，正反面是不同颜色或不同粗细，那么必然是机缝没跑了，手缝的正反面线一定是一样的。但如果机缝用两根同样的线，那就要看下一点。

2、机器用针打孔，手缝用斩打孔

总结、判断是否手工皮具，可以通过以下两点：

1、是否小批量制作，是的话大多数可以接受部分定制

2、是否手工缝线，通过放大看线孔细节，看背面线迹效果判断

手工皮具的前景如何？

奢侈品品牌是怎样形成的？

这里仅仅举几个可以简单、显著判断手工皮具做工的点

1、线迹

缝线上面已经唧唧歪歪讲了一堆，各种好的坏的也都有很多图了，就不再重复。

其实缝线可以有很多风格，每个人喜好也不一样，日式菱斩、欧式法斩；麻线、涤纶线；各种不同间距，我会根据作品风格去搭配使用，但有一点标准是放诸四海而皆准的：

线迹平整、一致：

包括线之间间距的一致、线到边距的一致，斜线角度的一致。

做到这一点，就可以视为一个合格的手工线迹，但其中又有许多的技巧诀窍，而手工要每一次都一模一样，并不是那么容易，失误总是难免的。

2、封边

除了手工缝线，这是第二杀时间的工序，甚至有时候比缝线更多。

封边一般需要以下过程：

1、打磨找平，让边缘平整

2、削边处理，使得边缘变得圆润

3、撸边，上床面/CMC打磨使得边缘光滑

4、砂纸磨边，从600目-1000目-1500目磨上去，越来越细腻

封边这工序，掌握了基本技巧后，花的时间越多，则越精细。除了时间，对效果影响最大的就是皮子特性了。

比如这个，就是完全没有封边处理的，除了视觉上，最大的问题会是边缘比较咯手。

对比一下，有封边处理过的短夹。

当然，不封边也可以看作是一种风格，会显得更加原始粗犷。

3、细节处理

上面的答案第三个槽点是卡位的堆叠处理方式，这就属于细节处理部分。当然重合堆叠也并非不可以，但需要堆叠处都进行削薄处理，才能使得边缘厚度一致。

像这样切割堆叠的话，就需要精准的下料和拼接，同时计算好斩孔位置或匀斩距。

类似这样的细节，做一个钱包可能会有十几二十处，每个手工皮匠的风格、要求和处理方式也都会不一样。很多时候不是技艺问题，而是对细节的容忍度问题，所以越优秀的匠人，强迫症也一定越严重=v=

总结一下：看做工好坏，关键同样是放大看细节

一看缝线线迹平整、一致。

二看封边光滑不毛糙不咯手。

三看细节处理。

“也许你看到这些作品的时候，想到的不再是冷冰冰的机器和枯燥的轰鸣声，而是长夜孤灯下皮革的香气；当你触摸它们的时候，也能感受到它们属于自己的小小灵魂，这就足够了。” ——孟蒙

手工作品永远不会完美，做工只是你能看到的一小部分，还有更多的是在工艺背后的设计、理念、思考。我想，真正重要的是，手工职人不断的追求更好的作品，试图以双手，将时光物化，来超越机器的那份初心。

来自老董的皮雕世界，欢迎关注，承接各种代工分销,欢迎各位皮友 指导批评，共同学习。

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