寺库十年嬗变，狭路走出精品生活方式，李日学获巨额融资

寺库十年嬗变，狭路走出精品生活方式，李日学获巨额融资

“这里的山路有十八弯，这里的水路有九通……”

世界上有很多条路，但道路本身也有很大不同。比如歌中的土家族，世世代代都面临着一条狭窄的道路。实现这种危险之美的同时，也增加了它的难度。

李日雪创办的寺库，从奢侈品电商到如今的精品生活方式，也走过了一条狭窄的道路。一路走来，万标网、众社网等多家奢侈品电商倒闭。接下来，寺库不久前刚刚庆祝了十岁生日，李日学也获得了一份重磅奖励，来自L Asia和京东的1.75亿美元融资，这一金额甚至超过了寺库一年前的金额。图书馆上市时的融资金额。

命运给了每个人不同的道路，每个人都选择了最适合自己的道路。狭窄的道路上坚持下去，虽然不如互联网巨头那样美丽，但看到的却是原始的风景。

李日雪的感慨是，“时间是最好的鉴定师”。

性冷淡

“优雅是一种权利。” ——奥斯卡·王尔德

1982年，纽约的一个穷小子肯尼思·科尔( Cole)突然萌生了创立自己的鞋履品牌的念头。然而，他不仅身无分文，而且不懂鞋业。但这正是发生的事情。一个“三无年轻人”居然成功圆了自己的梦想，创立了以自己名字命名的科尔品牌。

一个穷孩子如何变得富裕？

当肯尼思考虑开办自己的鞋厂时，虽然他没有钱，但他很聪明。当他得知意大利一家知名鞋厂陷入危机后，立即展开谈判，最终以“赊账”方式与其合作，生产出了第一批科尔鞋。

但如何成功销售这些鞋子并创建自己的品牌呢？这是一个问题。

解决方案总是比问题多。 20世纪80年代的美国，经济处于低迷状态。一个全新的设计师品牌想要进入市场只有两种方式：一是参加曼哈顿希尔顿酒店的鞋展，同场竞争。数千家知名鞋商争相抢镜；另一种是在曼哈顿市中心开设华丽的商店，并花费大量资金来塑造自己的品牌形象。

可怜的男孩肯尼斯碰巧没有钱。自然，肯尼思拿钱也无能为力，于是肯尼思就去市政厅咨询如何让自己的鞋子以最低的投入进入曼哈顿的核心市场。

市政厅回应称，只有垃圾车和电影摄影车才能进入曼哈顿。通过卡车进入市场的可能性似乎为零。

但肯尼斯有其他想法。他先注册了一家电影公司，然后拿着电影公司的执照跑进市政厅，成功“骗”了一张进入曼哈顿的通行证。

他从朋友的经销商那里借了一辆40英尺长的卡车，以拍摄纪录片的名义进入曼哈顿。车子停在第六大道边。名义上是拍戏，其实是卖鞋的。鞋展当天，导演 和几位兼任演员的模特，

在拍摄和销售鞋子的同时，新颖的方式吸引了大批顾客。肯尼思在两天内成功售出了 40,000 双鞋。

科尔一炮而红。穷小子变富的故事瞬间说明了表演需要一套完整的逻辑。更重要的是，你要明白，世界上主打“性冷淡”的品牌其实不是无印良品，而是科尔。

时至今日，Cole品牌依然在美国主流市场广受欢迎。人们喜欢简单的鞋子和时尚，“鄙视不必要和无聊的花招”。这正是的理念：要经得起时间的考验，与李日学的“时间是最好的鉴定师”不谋而合。

穷小子凭借独特的商业嗅觉，利用路边销售的稀缺性，为奢侈品与大众的亲密接触提供了渠道。

所有奢侈品（品牌）背后都有令人惊叹的故事，尽管这些故事大多逻辑颠倒。当然，并不是所有的奢侈品都是励志故事。最主流的奢侈品其实大多走上流路线，打着皇家贵族的烙印。

当然，高品质、高价格、稀缺的奢侈品正是因为得到了皇室的青睐才具有“时间价值”。王室是国家的象征。一个妆容或者一套搭配的服装风格就足以引领潮流。俗话说，上位的好，下位的就会更差。

法国太阳王路易十四是一位非常有个性的“时尚达人”，崇尚假发、高跟鞋、丝袜，甚至口红。在他72年的统治期间，他很大程度上引领了17世纪欧洲的时尚。

欧洲宫廷是奢华文化的真正摇篮。皇帝、皇后，甚至皇帝的情人和宫女，都如同波涛的中心，一举一动都被众人模仿。

路易十六的玛丽亚女王热衷于创新头饰。拿破仑和他的约瑟芬皇后在宫殿内外推行奢华的服装风格。拿破仑三世女王尤金妮确立了时尚的品味和高度。皇室对美丽的争夺导致了高级时装的诞生。发展成为将法国推向奢侈品前沿的产业。

正是由于这些原因，法国王室中涌现出许多顶级奢侈品牌。

1853年，娇兰为拿破仑三世的王后尤金妮调制了一款皇家香水，从而赢得了一只带有皇家标志的蜜蜂。时至今日，这种蜂蜜作为波拿巴王朝的象征，仍然出现在娇兰的包装上。茜茜公主曾为卡地亚​​定制过一顶王冠。拿破仑三世的妹妹也非常喜欢这个品牌。尤金妮（）订购的餐具使卡地亚（）获得了“法国皇家”的标志；另外，还有王妃的“凯​​莉包”、戴安娜王妃的“雏菊手袋”……

“有钱不一定能买到东西”，奢侈品的稀缺性观念越来越深入人心。

因为奢侈品展现的不是金钱堆砌的“黄金精神”，而是日积月累的“高贵精神”，是在商业​​历史文化的熏陶中经年累月提炼出来的。

这就是为什么奢侈品被称为奢侈品，因为它的优越性、它的稀缺性、它的文化故事。

然而，在创造稀缺性的同时，也面临着随后工业化浪潮中的困境：奢侈品行业很难诞生大公司。因为它倡导的不是标准化、工业化的流程，而是精英规则所规定的标准。

即使是180多年前，当巴黎社会最繁荣，大批时尚奢侈品世家逐渐从个体作坊发展成为现代品牌时，奢侈品仍然是神坛上的产品。

为了提取一瓶被称为“皇帝之水”的娇兰的材料，这个过程需要研究100多种兰花并选择3个品种。这些兰花种子需要在瑞士培育，在中国、法国种植。生产上，即便如此，一千根兰花根也只能提取出1克皇家兰花元气精华。

这就是娇兰的“个性”——精致、独特。如何才能大批量的提供给市场呢？

很容易理解，从皇家路线到工业化时代，并不是所有皇家品牌都能繁荣昌盛。尤其是在经济不景气的时候，很多奢侈品牌都濒临破产。 2008年，拥有50多年历史的英国高端女装品牌Hardy Yaman曾为英国女王设计过几乎所有重要场合的服装，但因经营不善而未能复苏。

这是奢侈品“权利”的另一面。

明确的证据

“我只穿香奈儿5号睡觉。” ——玛丽莲·梦露

十九世纪下半叶，化学的进步将现代香水带上了历史舞台。

此时，调香师已从零陵香豆中提取出带有甜味烟草香味的香豆素，从天然香草中提取出香兰素，并将其转化为合成香水的分子。举世闻名的香奈儿5号，在香奈儿女士“没有玫瑰、没有茉莉、没有铃兰……使其难以捉摸”的理念下，更加受欢迎。它应该是人为设计的，就像衣服一样，剪裁”。将合成分子呈现在人们眼前。

在广告时代，玛丽莲·梦露热情、美丽、多变的5号经典可以借助合成材料走下神坛，以更实惠的价格飞入寻常百姓家。 。有机化学的发展对于整个香水行业在大众市场的崛起至关重要。

你会惊奇地发现，历史总是说明一个规律：无论一个“权利”有多么强大，都不可避免地会有力量对抗它、瓦解它。

奢侈品的稀缺，将他们推向了“权利”的边缘。在供需关系极度失衡的情况下，奢侈品所打造的贵族的冲击就会到来。

LV之路足够有说服力，也是奢侈品行业正在走向工业化、标准化的明证。

工业革命后，迅速繁荣的新兴资产阶级成为欧洲上流社会的主流消费，而没落的贵族阶层也迫切需要社会消费来证明自己“尚存”的上流地位。路易威登的高明之处就在于他能够准确地“发现”他的核心客户。他明白贵族的声誉是一种无形资产。他知道，贵族永远不会因为“实用”而成为人物。该品牌的粉丝也追求风格和身份。

在商业化的道路上，Louis 做出了巨大的贡献，但这只是在LV作为家族企业的阶段，即LV作为“稀缺”奢侈品存在的阶段。

工业化时代，打造LVMH奢侈品商业帝国的灵魂人物阿尔诺登场。在人们眼中，阿诺是一头温柔的狼。他有一句经典的话：“能控制工厂，就能控制质量；能控制准入，就能塑造品牌形象”。

不难看出，阿尔诺的商业经验是通过工业化、标准化实现的。这个基础为他那个时代的一系列品牌奠定了基础。

20世纪70年代，西方国家经济陷入困境，私营改革相继进行，阿尔诺于1984年进行了一次“深屯祥”收购（收购了规模远超其家族企业的迪奥）。至此，他也踏上了打造工业化奢侈品帝国的征程。

几乎与此同时，作为LV的第三代接班人，LV时任总裁发现单纯依靠高端路线已经无法进一步扩大利润，于是决定与Moët & Moët建立合作伙伴关系。 ，当时销售香槟。合并。但合并后两家公司各自独立运营，并未实现业务整合和协同。

LVMH 卷入了股权争夺战，股市崩盘给了阿尔诺机会。

1987年，阿尔诺成为LVMH股票市场第一大股东，拥有绝对控制权。之后，他正式将世界著名的路易和葡萄酒集团酩悦轩尼诗合并，成立了LVMH奢侈品集团。随后，阿尔诺开始改革LVMH，对酒精饮料和香水部门的架构进行了重组。

往后的故事是，只要看到漂亮的品牌，阿诺特就想把它收入口袋，而“温柔的狼”却在四处游荡。

在阿尔诺的领导下，LVMH已成为全球奢侈品行业的领导者。从1987年至今，它吞并了许多历史悠久、内涵丰富的品牌，如法国的迪奥、纪梵希，意大利的芬迪，西班牙的罗意威……。

事实上，阿尔诺掌控奢侈品牌的秘诀就是创造根本不存在的消费者需求。他坚持这样的公式，通过挖掘品牌的历史并用设计师来诠释来定义品牌标识，严格控制品牌的数量和销量，巧妙地造势来吸引注意力。

在他眼里，奢侈品只是给他带来巨额利润的生意。

在自动化、机械化生产的大批量生产中，奢侈品牌更像是一种象征性的展示。为了迎合市场，出现了Miu Miu、Miu Miu等奢侈品牌的二级品牌。

也有人在坚持，比如爱马仕。

爱马仕声称，从不刻意迎合市场，从不邀请明星代言，也不在各大媒体进行铺天盖地的广告轰炸。在170多年的品牌历史中，爱马仕家族是少数坚持自己经营原则的家族之一。奢侈品牌无论历史和商业市场如何变迁，始终坚持最高端的品牌定位，坚持从选皮、裁剪到缝制的每一步都精益求精。即使是金属配件也会被反复敲打和拉伸。 ，抛光，使其像珠宝一样闪闪发光。

事实上，这种对“最高端”的坚持其实是一种文化。这种文化的背后是爱马仕极高的品牌溢价。如果没有这样的溢价，就不会有今天的爱马仕。

然而“坚持”的爱马仕却选择了一条窄路，其风景也与四个季节不同。

大多数奢侈品牌选择了Cole和LVMH的道路。

没有奢侈品的中国

“吃饱了，何必还要八宝九鼎呢？” ——中国谚语

在中国地质博物馆新馆陈列的众多奇石中，有一块不起眼的大石头，却是著名的“慈溪和田玉”。早在中国地质博物馆选址羊肉巷时，“慈溪和田玉”就高高矗立在大门入口处，成为地质博物馆唯一的“馆藏之宝”。

慈禧生前珍爱玉石，这种爱好是前所未有的。两次逃离北京后，她终于等到了七十岁生日，还在想着为自己寻找一口可以保存千年的玉棺。慈禧使用和把玩的玉饰可以装满三千个檀香盒。

和田玉、翡翠的流行始于慈禧太后。遗憾的是，中国并没有诞生奢侈玉石品牌。不仅是清代慈禧，自古以来，与皇室相关的中国名品大多只与原材料相关，比如丝绸、茶叶、瓷器等。

中国的奢侈品稀缺，有文化、有故事，但没有标准，更谈不上工业化经营，自然缺乏品牌溢价。也许中国的近代史就是一部苦难史，没有奢侈品的立足之地。

“奢侈，张也”意味着奢侈、放纵，非议油然而生。汉字的博大精深，无法阻挡人们对奢侈品的追求。

历史似乎很遥远，但20世纪80年代的布票、粮票等计划经济，还有“三旧物（手表、自行车、收音机）”和“三新物（冰箱、彩电、洗衣机）” 20世纪90年代最多也不过20、30年，陪伴中国人致富的品牌还没有能够与中国奢侈品相提并论。

在中国致富初期，奢侈品消费更多的是为了炫富。奢侈品是身份和地位的象征。传统代理商的线下路径、高关税和消费税、奢侈品的消费只是一种小众、低概率的行为。

但电子商务打开了另一扇窗。最早的众社网、万标网结束后，在资本的帮助下，奢侈品行业出现了寺库、猫步网、真品网、魅力汇等。 、佳品网等电商平台。由于阶段问题，此时电商渠道一度被用作清理奢侈品库存的渠道。唯品会的特卖模式甚至被定义为“尾货特卖”。

2011年底以来，乌云笼罩着刚刚起步的奢侈品电商行业。网易旗下的网易尚品和新浪旗下的新浪奢侈品因经营状况不佳而濒临倒闭。呼哈网欠薪、猫步网裁员、尊酷网CEO辞职等“找死”消息不断。

要么死，要么上死路，有人这样形容中国奢侈品电商的窄路。

但寺库并没有死，突然上市了。狭路相逢，勇者胜。当竞争对手狭路相逢时，也有勇敢的人。电商的本质是流量竞争。行走在山路上，寺库以自己的节奏生活。

走在工业化、标准化道路上的各国奢侈品牌都觊觎中国巨大的人口红利，而在他们眼中，这群“乌合之众”正变得越来越物质化。

不久前，历峰集团以28亿欧元收购了意大利奢侈品电商集团YNAP的剩余股份，YNAP从米兰证券交易所退市。

至此，寺库成为全球开放资本市场上唯一一家奢侈品电商，也是窄路上的独行者。

估价师

“时间是最好的鉴定师。” ——李日雪

时间就像一架梭子。在不同阶段，中国和西方对奢侈品的态度不同。舞台决定了，西方人把奢侈品当作艺术品，而中国人却用它来炫耀自己的身份和地位。

但这并不影响奢侈品的商业化依然走在永恒的发展道路上。

哪里有市场，哪里就有聚光灯。在中国这块拥有14亿人口的土地上，世界众多巨头都将目光投向了中国，奢侈品行业也不例外。 LVMH 集团是最大胆的企业之一。

贝恩与意大利奢侈品行业协会联合发布的报告显示，2017年全球奢侈品市场整体规模增长5%，达到1.2万亿欧元，个人奢侈品市场销售额创历史新高2620亿欧元欧元。

请注意，报告显示，中国消费者仍然是全球奢侈品行业的最大客户，并在过去一年实现了2011年以来最大的反弹增长，贡献了全球市场销售额的近32%。德意志银行和麦肯锡一致预测，到2025年，中国消费者将占全球奢侈品消费总额的44%。

在一个不奢华的中国，没有欲望的容身之地。

巨大的蛋糕面前，勇敢的人出现了。

7月9日，寺库悄然宣布与消费品私募投资基金L Asia、京东达成战略合作，并获得两大机构合计1.75亿美元投资。

以寺库今日（13日）收盘市值5.5亿美元计算，这一金额相当于其市值的31.8%。如果与去年9月寺库在美股上市时筹集的资金数额相比，这也是一笔相当可观的投资。

寺库此次IPO共发行850万股美国存托股票，募集资金总额1.1亿美元。寺库过往融资中，金额最高的是D轮，由IDG资本、银泰资本等投资方投资，融资金额达1亿美元。

1.75亿美元战略投资到来，如何为李日雪打造全套表情包？

因为它不仅是最大单笔融资，也是后续的金融支持者L Asia。其来头不小，背后有奢侈品巨头LVMH集团旗下的一家公司。

其官方信息显示，L Asia成立于2008年，专注于寻找亚洲地区具有巨大增长潜力的消费品公司。成长基金一般设定在500万美元至1.5亿美元之间。目前在新加坡和毛里求斯设有办事处，在香港、上海、孟买和悉尼设有区域咨询机构。

截至目前，该基金已投资高端消费品品牌，如旗下拥有五加等品牌的中国潮集团、中国最大的奥特莱斯商业运营集团之一的“砂之船”，以及美妆品牌丸美、时尚男装品牌GXG、韩国潮流眼镜品牌、韩国娱乐经纪公司YG 等。

L Asia的母公司L是全球最大的消费品投资公司。 2016年与L合并，两人合计持股60%。其余40%的股份由LVMH及其第三家公司持有。大股东家族持有。

这意味着L Asia背后站着全球最大的奢侈品集团LVMH，旗下拥有LV、Dior、FENDI等50多个高端品牌。

对于寺库来说，L Asia的投资不仅带来了这样的资金，更重要的是带来了一线品牌资源。一家走在窄路上的奢侈品电商获得品牌资源背书是什么感觉？

另一家金融支持者京东最近推出了自己的奢侈品电子商务商店。无论是出于拓展品类的需要，还是奶茶女孩的心愿，此时支持寺库似乎别有一番风味。

两大机构的支持，给一直走在窄路上的寺库带来了前所未有的机遇。衣食无忧的豪门们大概也想看看康庄大道上前所未有的风景。一直坚持走窄路的李日雪，却给了他们黑眼圈。

他一边小心翼翼地前行，一边低声说道：“时间是最好的鉴定师。”

勇敢的

“仁者不忧，智者不惑，勇者不惧”——《论语》

熟悉寺库的人都知道，这是一家佛教风格的公司。

不仅因为寺库创始人李日学是一位虔诚的佛教徒，还因为寺库在行业内践行了近十年的“默默无闻”，当然非常佛系。

甚至有人说，首家奢侈品电商寺库的上市也很佛系。直到上市后，寺库才亮相并广为人知。

2008年，寺库从二手寄售模式起步，为C2C奠定了基础。这一模式的背后，已经建立了品鉴中心、线下体验店等商业基础服务设施。尤其是寺库的品鉴中心，直接解决了行业痛点，为奢侈品品质提供了良好的代言。然而，当寺库随后从二手寄售模式转向高端奢侈品时，占据主导地位的却是B2C模式。这种模式逐渐积累了寺库在供应链上的物流和资金实力，尤其是与全球品牌的合作能力。 。

从2015年开始，寺库开始向精品生活方式转型。在此期间，寺库创世和寺库线下门店加速落地。尤其近期，寺库战略频频落地，先后与碧桂园、百盛、第一奥特莱斯等合作。等待合作，在F2B2C中寻找更多围绕会员的接触点。

世界充满喧嚣，一切都是交通。

十年来，寺库按照自己的节奏布局了多元化的业务版图，包括寺库生活、寺库特产、寺库艺术、寺库金融、寺库农业、生态云、国际站、寺库计划，但举步维艰。窄路上，你还是要小心看守下面的文字记录：

据公开资料显示，寺库平台已累计用户超过2000万，合作品牌超过3000个，全球SKU产品3万个，客单价3500。这些数字的背后，是寺库“C2C+B2C+F2B2C+线下”的商业生态。展现了建设的力量。

事物有开始和结束，事物也有结束和开始。窄路走的人多了，就变成宽路了。现在的情况是，L亚洲来了，京东也来了。

“奢侈品是一个非常特殊的品类，它的稀缺性、品牌溢价性、文化性等固有属性不是想进入就能进入的。”寺库CGO任冠军说。李日学所做的就是坚持慢慢做，出精品。

并不奢侈的中国，却拥有全球最大的奢侈品市场。正如任冠军所指出的，寺库所做的就是一步步搭建起中国电商与世界奢侈品之间最坚实的通道，尽管这条通道漫长而艰难。

风不动，心在动。佛教徒的思维常常与常理相反。

如果L Asia的进入带来供给端的变化，如果京东带来流量，寺库将何去何从？

无论如何，寺库再次用1.75亿美元的狭隘融资迎来了它的高光时刻。而李日雪的坚持，再次赢得了零星但意义重大的掌声。

其实，路窄也好，宽也罢，只要是好路就行。但最好的办法还是走自己的路。李日雪和他的四库似乎就这样在窄路上继续着他的舞蹈。

“我们要成为中国奢侈品牌的梦工厂”，在库克（设计师）云集的2018库克大会上，李日雪首次大声喊出这个口号。

保佑寺庙图书馆。