香水之书：从人类学视角看气味与香水在人类与众神联系中的关键作用

香水之书：从人类学视角看气味与香水在人类与众神联系中的关键作用

《香水之书》，【法国】 Doré主编，法国Nez团队主编，贾继超译，湖南文艺出版社，2023年6月版。

从人类学的角度来看，气味和香水在人类与神的联系中发挥着关键作用。在许多文化中，人们吃植物和动物，消化它们，然后排出废物，注定要与身体产生的气味相抗衡，而神则以祭祀的香为食，崇拜所带来的宜人香气。诱人的气味甚至是神性的独特标志：古希腊人相信气味（意为“令人愉悦的气味”）表明了神的出现。基督教的想象也是如此。在《圣经》和《新约》中，基督以其美丽的香气而闻名。在伊斯兰教信仰中，阿纳斯这样评价穆罕默德：“我从未闻过龙涎香、麝香或任何其他气味，比先知的汗水更令人愉悦。”

因此，在人类的想象中，香首先是神圣的。通过在世俗环境中使用香，凡人继承了众神独有的关键品质——香气。因此，无论您在什么情况下体验香，它仍然是一个具有特殊力量的神奇物体。这种力量就是沟通的力量：它在两种存在之间建立了联系——神与人或人与人。香在转化方面也发挥着神奇的力量：它们滋养、保护和美化我们。

时至今日，香水营销依然忠实地体现了这两种力量——香水早已成为两个陌生人相互感受到不可抗拒的吸引力（沟通的力量）的灵丹妙药。从更现代的意义上来说，香水是一种解放剂。兰蔻的“美丽人生”香水广告，打开了朱莉娅·罗伯茨的视野，看透了世界的矫揉造作；香水还具有神秘的力量，在迪奥的“荒野”男士香水广告中，约翰尼·德普就被带领着在一片贫瘠的土地上寻找自由之路。几千年的历史让它成为一种文化载体，其意义远远超出了“让使用者闻起来香”的简单目的。每一款香水的购买背后都存在着令人着迷且深刻的问题，这些问题是由道德或快乐驱动的，这些问题融合了美德与罪恶、世俗与神圣、粗俗与高雅。

《香水之书》内部的插图。

香曾经被认为是神圣的，与神联系在一起

香的最早用途与人类的诞生交织在一起。自旧石器时代以来，狩猎采集者就燃烧芳香的木材和树脂来纪念他们的神，通过袅袅的烟雾将他们的祈祷送入神的耳中。 Per fume 这个词的词源证明了这种做法的重要性：在拉丁语中，它的意思是“通过烟雾”。曾经最常见的基于植物油或动物脂肪的香料也可以涂在皮肤上。

在古埃及，香是一种神圣的物品，由祭司在寺庙里制作。在埃德夫等托勒密神庙“实验室”的墙壁上发现了香水的配方。香的神奇力量也使其成为帮助人们预防疾病的宝贵工具。正如迪奥斯科里德斯和盖伦的著作中所描述的，香的治疗用途在希腊和罗马被发现，例如治疗头痛或妇科疾病。在罗马时期，这种药香的数量显着增加。

在没有肥皂的世界里，洗澡和卫生主要是用溶解污垢的芳香油来完成的。芳香油储存在扁平球形陶瓷罐 () 中，以便于获取和使用。身体上涂上芳香油，用身体刮刀刮干净，然后用水冲洗。此类装置在希腊浴室中很常见，从而在公元前5世纪普及了集体公共浴室的想法。在一个被称为“浴室”的圆形房间里，大约有20个“浴室”——供沐浴者坐的单独的石扶手椅，围绕着水池排列成一圈。有些浴场可能有两个圆形空间，还有蒸汽房、浴缸、更衣室、按摩室等。这种集体洗浴最终演变成罗马帝国的温泉，增加了热房、暖房、冷房、游泳池、健身区和文化设施（如礼堂和图书馆），可容纳数千名沐浴者。

剧照来自电影《香水》（2006）。

在香水的成分中，老普林尼明确区分了sucus和sucus，分别意指芳香物质和溶剂基剂。底料通常是植物油（例如由辣木籽制成的辣木油，或由苦杏仁、橄榄油、芝麻或罂粟油制成的辣木油）。希腊和罗马使用的大多数芳香成分是鲜花和树脂，通常浸泡在油中。其中包括当地生产的玫瑰、紫罗兰、百合、水仙、鸢尾根和薰衣草，以及各种进口香料，包括液体苏合香（来自卡里亚和奇利西亚）、劳丹脂（来自塞浦路斯）、白松脂、黄蓍胶和香脂（来自犹太） 、乳香和没药（来自阿拉伯）、肉桂、甘松和锡兰肉桂（来自印度）。如今，调香师的技能仅限于创造配方，其中涉及混合已经准备好的成分。然而，直到19世纪末，调香师还在芳香原料的配制上进行了大量的工作；在中世纪及更早时期，调香师的职责还包括配制香水配方中的基础油。

中世纪熏香的用途主要限于预防和治疗疾病。

欧洲基督教的出现，使以往关于香的主流观念发生了翻天覆地的变化。古代宗教并不谴责世俗使用香，无论是为了审美愉悦还是为了诱惑。但在基督教传统中，抹大拉的玛丽亚在耶稣脚前献上香膏，这一行为决定性地巩固了出于宗教目的使用香作为唯一道德上正确的用途。任何其他用途，尤其是用于诱惑，都被视为亵渎。此外，直到19世纪末路易斯·巴斯德的研究发表之前，人们都认为难闻的气味会带来疾病，而好气味可以预防疾病。由于宗教和文化的原因，香在西方基督教世界的使用主要限于预防和治疗疾病。这并不是说这一时期的香不是用来诱惑的，只是说明它有败坏道德、戏弄欲望的一面。

剧照来自电影《香水》（2006）。

中世纪时期，修道院种植芳香植物，生产出药用芳香水，被称为“奇迹之水”。虽然蒸馏自古以来就被用来加工某些芳香植物，但直到八世纪，蒸馏器才在阿拉伯世界首次使用。 13世纪末，意大利南部萨莱诺出现了蒸馏发酵物质的工艺，使得生产乙醇（又称酒精）成为可能。随着蒸馏器的诞生，一种新型香水诞生了，它使用酒精作为其配方的基础。当时，最受欢迎的产品是芳香植物的酒精溶液。迷迭香和百里香是最常用的芳香植物，因为它们的抗菌特性有助于增强酒精治疗疾病和预防疾病的能力。 1500 年， 的 Liber de arte de（蒸馏艺术简明手册）出版。该书详细介绍了蒸馏物的不同成分和蒸馏技术，并列出了 305 种植物和动物蒸馏物及其治疗特性。除了迷迭香这个唯一的例子外，书中没有区分花水和精油，也没有提及任何分离过程。尽管如此，这本书还是展示了蒸馏技术为芳香产品制备带来的巨大进步。

对于贵族和富裕的中产阶级来说，洗澡是在家里进行的。无论是出于仪式上的清洁目的，特别是在婚礼前一天晚上或分娩后，还是为了享受水的乐趣和许多好处，以及出于卫生原因，洗澡通常在石头或金属浴缸中进行，或者用浴盆进行。在衬有织物的木制浴缸中完成，有时会在沐浴水中浸泡香草。根据沐浴者的家庭背景和健康状况，沐浴时可能会伴随着便餐、音乐娱乐等，使沐浴成为重要的享受时刻。公共浴池与某些不道德的习俗有关：人们当然在浴池里洗澡和用餐，但它们也是恋人发生私人关系的地方。教会强烈谴责这种使用浴场的行为，并要求关闭浴场。

剧照来自电影《香水》（2006）。

16世纪，随着可怕的瘟疫在整个欧洲迅速蔓延，公共浴场被关闭，私人沐浴也大大减少。与此同时，人们开始相信水进入体内会引起炎症并导致疾病。因此，治疗浴仅用于恢复潜在的体液失衡。但日常卫生主要依靠“干洗”，即用香布擦拭皮肤和更换衣服。清洁标准转向纯粹的视觉层面，人们展示洗得一尘不染的衣服，并展示衣领、袖口和领口的洁白，以显示他们的保养得有多好。

在文艺复兴时期，难闻的气味被认为是疾病的征兆。为了阻挡瘴气，人们佩戴装有不同药草和香料的香味球（来自法语 pomme d'ambre，意思是“琥珀苹果”），以形成嗅觉屏障。在 17 世纪，香球被其他容器所取代，例如随身携带的香袋，但它们所含的香味仍然保留着相同的预防功效。这些香囊中往往含有浓烈的动物气味：在调香师 Barbe的书中，有一份1693年的配方，就是这种“便携式配方”，其中包括2克麝香、1克果子狸香油和4滴秘鲁香脂。同样，在鼠疫期间，医生们穿着大衣来阻挡不良空气，并戴着手套和充满草药香味的长嘴口罩来阻挡有毒和腐烂的气体。

在启蒙哲学家和“瘴气”疾病理论的推动下，人们开始对自然产生新的兴趣，18世纪人们又重新开始用水来净化自己。基本的梳洗习惯仍然注重外表：人们炫耀自己精心打扮的面孔和头发，但相比之下，沐浴身体的特定部位仍然是私密的。坐浴盆于1730年前夕出现在贵族宅邸中，其目的是消除身体“私处”出汗时产生的难闻气味。这是 19 世纪开始的新卫生热潮的第一步。步。

十九世纪，对香的理解又回到了纯粹享乐主义的维度。

在这个充满革命的世纪，公共政策试图控制工人阶级，因为他们被视为面临最大的风险。医疗保健覆盖了大多数人口：在城镇建立了专门的沐浴场所，学校和军队教授了如何洗澡。 。特权阶级的废除，让上层阶级不再遥不可及。男士服装以黑色西装为主。在这样的社会环境下，个人服饰的各个细节都变得更加重要，清洁度也成为区分社会阶层的主要依据。肥皂是重要的卫生用品，即使是最贫穷的人也买得起，并且被用作身体香味的重要媒介。其他个人护理产品包括古龙水和薰衣草水、花露醋、乳液、发油、发蜡、发粉等。人们会在洗澡水中倒入少量的淡香水，而最富有的阶层则会在手帕上滴几滴更浓缩的香精来给自己香水。

19世纪最后25年，路易斯·巴斯德的细菌理论广泛传播，逐渐消除了我们集体认知中难闻的气味和病原体之间的错误联系。从那时起，人们对香水的认知又回到了纯粹享乐主义的维度：美容产品增添了令人愉悦的香味，但香味本身并不能帮助预防疾病。因此，香只能在有限程度上表示清洁。此外，如果香太浓太香，就会成为一种诱惑手段，暗示道德标准值得怀疑。使用香与违反公共秩序和良好风俗之间的界限完全是主观的，取决于使用者的社会地位。

这一时期最著名的香水品牌包括Pee Wee（成立于1774年）、Hobby （成立于1775年）、（成立于1827年）、（成立于1828年）、 and Meyer（成立于1830年）和（成立于1830年）。成立于 1860 年）。天然原料是这些香水屋产品中不可或缺的成分，由格拉斯的老作坊提供，例如 Hilly（成立于 1768 年）、Fils（成立于 1795 年）、Roure-（鲁尔-伯特兰，成立于 1795 年） 1820年），创建于1850年）等等。

剧照来自电影《香水》（2006）。

自 1880 年代以来，芳香植物的新加工技术不断涌现，特别是挥发性溶剂萃取。这些新工艺可以提取更多不同的天然原料，扩大调香师的创作可能性。此外，还有第一个合成分子：香豆素（1868年）、香草醛（1874年）、人造麝香（1888年）和西昂松酮（1893年）。

虽然大多数这些分子以自然状态存在，但这是它们第一次通过与其他化合物的化学反应而不是从植物中提取而获得。这对于香水调配来说是革命性的。这些分子由专业生产公司提供：德国霍尔茨明登（成立于 1874 年）、法国伊西莱莫利诺（成立于 1876 年）、瑞士韦尔涅（成立于 1895 年）、瑞士日内瓦（成立于 1895 年） ，以及法国阿让特伊，成立于 1902 年）。

由于合成产品较难使用，企业很快将合成产品与其他原材料混合，以“碱”的形式出售，以使其更易于使用。推出的香精基料“Ambre 83”是含有香草醛的混合物，而“de Saxe”（Saxon Moss）则使用异丁基喹啉（ ）。 & Naff（现为芬美意）生产含有丁子香酚的丁子香酚和含有紫罗兰酮（异甲基紫罗兰酮）的紫罗兰酮。自 1905 年以来， 在奇华顿混合了“16”（铃兰 16）和“Lilas VII”（紫丁香 VII）等香精基料。尽管最初并不打算以此类复合配方的形式出售，但这些基础产品广泛用于香水配方中，并极大地影响了香水的外观。

这些原材料从大自然中分离出来并引入到行业中，开启了创造力的可能性，并催生了新的、更抽象的香水类型：东方香（东方香）和馥奇香（）。

（富热尔）。在东方香水中，香草或香脂基调与前调中的佛手柑相平衡； 香水以薰衣草-天竺葵-香豆素的和谐为基础，于1882年在首次使用。其中特别推出的Royal 和的1889 Gigi。

剧照来自电影《香水》（2006）。

香水原料工业的现代化大大加速了香水的生产。由于合成产品一旦进入公共领域就可以以相对较低的成本获得专利，这使得19世纪末的调香师可以根据自己的意愿调制出非常实惠的产品，并将市场扩展到较低的客户群。 。因此，调香师可以为此选择特定的销售网络：1870年代末，百货公司开设了香水专柜，城市中开始出现只销售香味产品的商店，即“香水市场”（de）。相反，为了证明高价合理，将自己定位于市场顶端的调香师必须在顾客眼中塑造奢华的形象：他们削减产品范围，使产品定位更明确，瓶子更美观。吸引人的。这位调香师的精品店引人注目且富有艺术气息，成为其品牌的展示柜。

喧嚣的 20 年代和战后岁月

20 年代最重要的标志是高级时装设计师进入香水市场。 Paul 于1911年第一个推出香水品牌。他选择以女儿的名字命名自己的品牌，实际上犯了一个营销错误，未能充分利用自己作为高级时装设计师的声誉，建立与消费者相关的品牌形象。与它。当时业界特别注重视觉传达，调香师不得不面对品牌形象缺失带来的不利局面。同时，在这一点上，高端时装设计师有着巨大的优势。他们每年都会推出多次服装系列，在消费者心目中拥有清晰的形象。十年后，嘉柏丽尔·香奈儿 ( ) 在推出 No.5 时亲眼目睹了这一点。

在香奈儿的带领下，多家高级时装屋纷纷加入香水行业，催生了许多至今仍经典的作品：让·芭杜 (Jean ) 推出了《》、《What Do I Know?》等香水。继《告别理性》（1925年）之后，调香师亨利·阿尔梅拉（Henri ）于1930年创作了《欢乐》，浓郁醇厚的玫瑰和茉莉花组合，据说是当时世界上最昂贵的配方。它的出现，就像一曲歌颂抗击金融危机的欢乐颂歌。 1923年，Zed夫人为 创作了一系列香水。 1927年，灵机一动，聘请André 和Paul 打造一款乙醛花香香水来庆祝她的女儿，为歌剧歌手Marie de 的30岁生日而设计，这款香水的小指香调激起了优雅和诗意。空气：“琶音”。

面对新的竞争，这家久负盛名的香水品牌依然屹立不倒。娇兰创立于 1828 年，是 19 世纪最知名的品牌之一，至今仍积累了声誉：雅克·娇兰创作了许多杰作，如《沐浴后》（1906）、《La Hour des》等。 《布鲁斯》（1912 年）、《蝴蝶夫人》（1919 年）和《一千零一夜》（1925 年）。 Caran 和 Coty 均成立于 1904 年，是许多重要作品的幕后推手。 Calan的创始人 和艺术总监Félicie 共同创作了多款脍炙人口的香水，如“黑水仙”(1911年)、“金烟草”(1919年)和“圣诞夜”(1922年)。曾在格拉希利受训的弗朗索瓦·科蒂在短短几年内就崛起成为香水帝国的掌门人，其中的牛至（1905）、古琥珀（1905）和“西普”（1917）都是科蒂品牌的标志性作品。凭借其巨大的成功，西普香水建立了一个香水家族的原型结构，其起源可以追溯到古代，基调是广藿香和/或橡苔，周围是茉莉和玫瑰，前调是佛手柑。西普香为一系列后续作品铺平了道路，例如娇兰的《蝴蝶夫人》（调香师雅克·娇兰，1919 年）、米约的《Crepe de 》（调香师让·德普雷斯，1925 年）和罗莎的《罗莎夫人》（埃德蒙·劳德尼茨卡， ， 1944）。

剧照来自电影《香水》（2006）。

第二次世界大战期间，大多数法国香水厂遭到严重破坏。娇兰位于巴黎郊区 Bois- 的工厂于 1943 年遭到轰炸，直到 1947 年才在邻近的库尔布瓦全面复工。卡兰的犹太创始人欧内斯特·达尔特洛夫 ( ) 于 1939 年以难民身份前往美国，在法国占领期间勉强逃脱了德国军事当局的掠夺。但战争结束后不久，香水行业无论从商业层面还是嗅觉层面都迎来了全面复兴时期。

过去六年压制了一代人的创业精神，而正是这种精神促成了战​​后许多新时装公司如雨后春笋般涌现。但对于这些品牌来说，立即将业务范围扩展到香水似乎至关重要：1947年2月12日，迪奥还在其首个时装系列当天发布了“Miss Dior”（Jean 和Paul Val）。 Xie），这是一款绿色西普香水，以明亮的波斯树脂为主香。皮埃尔·巴尔曼 ( ) 的时装屋成立于 1945 年，次年推出“香榭丽舍大街 64.83”（ ），以巴尔曼总部的电话号码命名； 1947年，“绿风”（ ）推出。利耶）。卡芬随后推出了“我的风格”（Jean ，1946）。

几年后，纪梵希（，成立于1952年）也推出了Taboo（ ，1957年），一款最初为奥黛丽·赫本调制的香水。对于战前成立但尚未在香水领域投入巨资的时装公司来说，情况也发生了变化。 1936 年，Rosa 推出了三款香水，但没有一款被广泛使用； “Ms. Rosa”创建于 1944 年，面向更广泛的客户群，以焦糖李子和香料为特色。气质深邃性感，广受喜爱。 1932 年创立的 Lena Ricci 紧随其后。 1946年推出的“Heart of Joy”（ ）是一款意味着重新发现自由的香水； 《一起飞翔》（ ）《》，1948年的花香结构，围绕着粉质细腻的康乃馨香调，层层笼罩，如阳光般温暖，以香氛庆祝世界重归和平与安宁。

在香水创作方面，时装公司面临着配方问题。 兄弟拥有 Paris 和 两家品牌公司，并于 1924 年聘请了调香师 Ennis Bow。但并不是所有品牌都能拥有专门的调香师为其服务。大多数情况下，他们求助于原材料供应商：de Lisle 制造公司的 创建了 Rosa ；鲁尔伯特兰 (Ruhr-) 和让·卡莱 (Jean ) 的调香师、杰曼·塞利尔 ( ) 和弗朗西斯·法布龙 ( ) 为莉娜·里奇 (Lena Ricci)、罗伯特·伯杰 ( )、迪奥 (Dior)、皮埃尔·巴尔曼 ( )、卡文 () 和纪梵希 () 等调制了香水。 。

这些原本擅长制作香基的原料公司逐渐调整了业务，开始为时装屋制作香水，让他们以自己的品牌进行销售。来自鲁尔区的 是一位个性鲜明的女性，她以大剂量和精简配方为基础打造了自己的香水风格。她自信的创意选择催生了一些大胆的配方，包括巴尔曼 () 含有 8% 波斯树脂的“Green Wind”，象征着生活的乐趣，以及 1944 年推出的粗犷而充满活力的皮革香氛“”（罗伯特·伯杰）和浓郁的晚香玉香水“Noisy”（ ，1948年推出）。为了应对香水业的新趋势，Jean 开发了一种至今仍以他的名字命名的教学方法。 1946 年，Roure of 诞生，创造了塑造行业的新模式，并被所有其他配方公司效仿，包括成立于 1895 年的芬美意 () 和奇华顿 ()，后来由 Polak & 和Van -Häubler (Van-)于1958年提出，缩写为IFF）。如今，这些组织是世界市场上最大的香料供应商，并拥有最多的调香师。

本文节选自《香水书》。字幕为摘录者添加，不属于原文。经出版商许可出版。

原作者/法国Nez团队

摘录/何叶